Alejandro nos pregunta:
Bueno voy a probar yo con una pregunta después de haberme enganchado a CPI hace ya unos meses cuando un amigo me envió un enlace al video de la casa luminosa y después de participar enviando mis fotos (la del ovni-chimenea 🙂 [I, II])
El tema es que dentro de poco por fin nos darán nuestra casa (después de estar pagando 2 años la entrada) y pensando en el ahorro energético se me ocurrió si sería buena idea el poner un enchufe de esos con programación para el termo (calentador) eléctrico.
Lo normal (por lo menos aquí en Gran Canaria) es que los termos estén siempre enchufados (no tengo ni idea de cuanto consume). Supongo que gastaran más cuando usas el agua caliente y menos cuando simplemente tienen que mantener la temperatura.
Ya que por norma general estaremos fuera de casa de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 19:30, ¿no ahorraríamos si lo mantuviéramos desconectado durante este tiempo???
Espero ansioso la respuesta ….
Salu2.
Nota: Me comentan varios lectores (¡gracias!) que me he columpiado, ya que he respondido a una pregunta distinta de la que se me planteaba. Mea culpa. Sin embargo, el método que viene a continuación vale también para calcular cuándo es rentable apagar un termo eléctrico en lugar de dejarlo encendido durante nuestra ausencia. Si el termo tiene una lucecita o algún medio de avisarnos de cuándo está encendido (gastando), entonces podremos seguir los mismos pasos que describo a continuación, aplicados al encendido y apagado del termo en vez de la caldera de gas y la calefacción. Fin de la nota
Alejandro:
La respuesta a tu pregunta es compleja. El gasto en calefacción para mantener la temperatura interior depende bastantes factores: de la temperatura exterior, de las corrientes de aire exteriores, del grosor de las paredes y la calidad de las ventanas, de si hay ventanas abiertas, de si los vecinos tienen o no calefacción, de si hay vecinos o no… No puedo darte a priori una respuesta. Pero sin embargo puedo darte un método para que tú mismo encuentres la respuesta. CPI, servicio público científico, se puso manos a la obra para intentar resolver este problema. ¡CPI no les da un pez, estimados lectores, sino que les enseña a pescar!
TOC, TOC.
Esperen un momento, estimados lectores, que llaman a la puerta.
(…)
Prometo no volver a hacerlo, agente. Ha sido un descuido…
(…)
En serio, no suele pasar, ha sido un suceso aislado. Además, no tengo antecedentes…
(…)
Bien. Vale. Gracias. Gracias.
(…)
Era la brigada anticursis, estimados lectores. Evitaré en lo sucesivo frases como la del pez y la pesca, porque me han dicho que me enchironan de todas todas.
Manos a la obra. No vamos a calcular nada en plan teórico, sino que vamos a definir un método para que cada uno en su casa sepa cuándo le conviene apagar la calefacción.
El termostato de mi casa suele estar a 21-22 grados. No suelo tenerlo en automático. Pero me puse a hacer un experimento para ver cuándo (o , más bien, cuánto) conviene dejarlo en automático, manteniendo la temperatura, y cuándo no.
Ayer llegué a casa y estaba a 18ºC (hacía fresquete fuera, 11º). Más o menos, ésta suele ser la temperatura de mi casa cuando llego. Puse el termostato a 22ºC, encendí la calefacción y cronometré el tiempo que estaba el calentador (el mío es de gas natural) funcionando: 22 minutos (22 minutos y 22ºC; no es una serendipia. Es una vulgar coincidencia).
Después de alcanzar los 22º, el calentador se apaga y sólo se enciende un ratito cada vez que la temperatura baja de 22ºC. En cuanto la temperatura, medida en el salón en mi casa, vuelve a 22º, el calentador se apaga de nuevo. Bueno, pues me agarré un libro y un cronómetro y me quedé leyendo en la cocina, poniendo en marcha el cronómetro cada vez que el calentador se encendía y sumando los tiempos (unos 20-25 segundos cada vez, en el caso de mi calentador). Cuando los tiempos sumados llegaron a 22 minutos miré la hora: habían pasado casi tres horas (1,6 libros cortos). O sea, que en mi casa cuesta lo mismo poner la casa a 22º cuando llegas de la calle y está a 18º que tenerla 3 horas con la temperatura constante a 22º.
Basándonos en lo anterior, si voy a estar 8 horas fuera, ¡debo apagar!. Gastaré más o menos 59 minutos de calentador manteniendo la temperatura a 22º durante 8 horas, frente a los 22 minutos de calentar la casa al llegar. Así que tu duda queda resuelta, estimado Alejandro. Apaga al salir.
El anterior cálculo supone que la temperatura exterior es constante, lo cual no es cierto. Cuesta menos mantener la casa caliente durante el día que al final de la tarde y durante la noche. Los números, por tanto, son sólo aproximados.
Ahora viene otra pregunta: ¿Cuándo empieza a compensar apagar frente a dejar la calefacción encendida? Si vas a estar fuera sólo 2 horas, puede, y digo puede, que compense dejar la calefacción encendida. Depende del ritmo al que se enfríe tu casa. En mi casa, apagué la calefacción y al cabo de una hora habia bajado 1,5º, por lo que extrapolando podríamos estimar que tarda dos horas y media en volver a su temperatura inicial. Si voy a estar fuera 2 horas, veamos cuánto gasto en cada caso:
Si apago, al volver la casa se habrá enfriado 3º, por lo que haciendo la regla de tres:
X minutos de calentador — subo la temperatura 3º
Me sale que necesito 16,5 minutos de calentador para volverla a dejar a 22º.
Si la mantengo a temperatura constante esas dos horas, la regla de tres es:
2 horas a 22º — X minutos de calentador en marcha
Me salen ~15 minutos de calentador. O sea, que para dos horas de ausencia, en mi casa, compensa dejar la calefacción encendida. Por poco, pero compensa. Más o menos ahí está la frontera. A partir de 2 horas y media fuera, apago. Menos de eso, la dejo encendida. Ya tenemos una regla para mi casa que nos da el tiempo a partir del cual se ahorra (en invierno, por la tarde, con temperatura exterior de 11º al comenzar).
Son números aproximados, repito, pero dan una idea de por dónde nos movemos. En Canarias, supongo, las temperaturas exteriores serán más altas, por lo que el gasto será menor, pero haciendo todos estos pasos (un poco rollete andar con el cronómetro, pero merece la pena) podremos saber cómo ahorrar en calefacción en nuestra casa.
Remo, perdona pero creo que con lo de «termo» se refiere a calentador de agua (principalmente para la ducha) y no una caldera de calefacción. Es aquel deposito de agua de una capacidad limitada que se llena con agua y se calienta a la temperatura deseada poco a poco la cual luego se usa cuando es necesario y que si se acaba la reserva tienes que esperar a que se vuelva a calentar otra vez.
supongo que lo de poner calefacción en canarias no se lo han planteado debido a su fantástico clima. 😉
Saludos.
Holaaaa,
si no me equivoco Alejandro hace referencia a los calentadores de agua de la ducha, no a la calefacción de la casa.
Gerard, Richard: Pues vaya metedura de pata, yo todo contento con mis pesquisas y resulta que he respondido a una pregunta que no me habían hecho… Me retiro a mi cueva para meditar. 🙁
En cualquier caso, el método es el mismo. Con el termo frío (vaciado y llenado con agua a temperatura del grifo), anotar cuánto tarda en apagarse cuando el agua ya esté caliente. Y luego cronometrar cuánto tiempo está encendido para mantenerla caliente. Viendo ambos tiempos, sale cuándo es conveniente apagarlo al irse.
El agua es mucho más difícil de calentar que el aire (requiere mucha más energía), así que depende de la capacidad de disipación del termo. Si conserva muy bien el calor, será más barato tenerlo encendido todo el día. Si pierde calor rápidamente, será más barato apagarlo y conectarlo al llegar a casa. El algoritmo del artículo vale. No puedo probarlo en casa porque no tengo, si no daría cifras propias.
Muy interesante el sistema para controlar el gasto en calefacción, pero me temo que Alejandro preguntaba no por la caldera, sino por un termo para calentar agua (para ducharse).
En otro sitio leí una explicación que hablaba, más o menos, de que la casa es como un cubo con un agujerito. Podemos mantenerlo lleno echándole agua poco a poco, continuamente. Pero es más rentable dejar que se vacíe y llenarlo de golpe cuando haga falta, dado que así no se puede perder más agua que la que cabe en el cubo.
Eso de que una casa es como un cubo con un agujerito me ha recordado a las ecuaciones diferenciales. Aunque lo que no recuerdo es cómo se calculaban, y eso que hace menos de un año que las estudié :s
Remo, se te ha olvidado añadir un termino a la ecuacion:
¿Y el gustito que da llegar a casa y tenerla calentita sin tener que esperar 20 minutos? 😀
De todos modos, venten termostatos automatizados, que puedes programar para que se enciendan un poco antes de que llegues a casa. Usando tus propios datos de lo que tarda en calentarse, ya sabes el tiempo que tienes que programarlo 😉
Y el porque?
Esa es mi duda. Porque mientras la calefaccion esta apagada, la temperatura de la casa es igual o menor y por tanto las perdidas de calor al exterior serian siempre menores. Para volver a calentar la casa, solo habria que recuperar el calor perdido durante el dia, que seria menor del que perderia con la calefaccion puesta, ya que su temperaratura ha sido menor.
Puede que tenga que ver con las curvas de potencia de la calderas, pero en las graficas de esas curvas que he visto la diferencia es poca.
Tambien puede deberse a que la temperatura de lo radiadores, a la hora de calentar la casa debe ser mayor que para mantener la temperatura.
Y calentar el agua de calefaccion a un temperatura menor( 40ºC en vez de 60ºC por ejemplo) es mas eficiente.
Lo que no se es si las calderan funcionan siempre a la maxima potencia y se paran alternativamente o tiene programas que varian la potencia segun las necesidades.
Si varian la potencia automaticamente, el metodo de Remo no seria exacto.
Se comento en el foro por cierto 🙂
Proximos capitulos sobre el ahorro 😛
¿bajar un cuesta en punto muerto ahorra?
¿Se contamina o gasta mas en un atasco en trafico fluido?
No haces trackback al de las lamparas?:P
Lo que hay que medir no es el tiempo que esta encendida la caldera sino el consumo en metros cubicos de gas que hace, esa es la medida real del gasto, cuanto mas potencia utilice la caldera mas gasta y seguranmente gaste menos manteniendo al temperatura (probablemente a media potencia cuando se enciende) que calentando la casa (a toda potencia)
Mi experiencia es Madrid dejando la calefacción sin poner durante el dia y poniendola al llegar a casa y dejar el termostato a 18º y subiendo a 22º 30 minutos antes de llegar y el gasto se ha reducido en mas de un 30º siendo este segundo caso un inviernos mas frio que el anterior. Auque depende de la casa….
Para estar seguro deberia hacer las pruebas con el calentador mirando el contador de la luz y asi asegurarse del gasto real y no del tiempo que se enciende o apaga la luz que es un planteamiento muy simplista.
Vivo en Canarias y tengo termo elécrico. Básicamente el termo eléctrico es un acumulador, aislado térmicamente, con una resistencia. Pero -al menos mi modelo- no mantiene la temperatura del agua del acumulador constante ya que la luz sólo se enciende cuando hay demanda de agua (se abre el grifo) y es entonces cuando la resistencia entra en funcionamiento, es decir, no tiene termostato que regule la temperatura del agua en el acumulador. En él, si no hay demanda, el agua mantendrá el calor en función de lo bueno o malo que sea el aislamiento, pero nunca he visto entrar en funcionamiento la resistencia si no se abre un grifo de agua caliente (y lo he observado).
Cuando se abre un grifo, en un primer momento el agua sale fría porque está en la tubería, que no está aislada, por lo que ha perdido el calor que hubiera llevado inicialmente, y esto se nota porque tarda más en llegar caliente el agua de la ducha que la de la pileta, que está debajo del termo. Luego empieza a llegar el agua caliente del termo y ya puedes ducharte.
Desde que se abre el grifo arranca la resistencia para calentar el agua que entra fria al termo desde el aljibe y ayuda a subir la temperatura del agua ya acumulada. Si no gastas todo el agua caliente acumulada, el consumo energético que tendrá que hacer la resistencia para volver a calentar el agua será menor que si se ha gastado todo el agua caliente y hay que subir de temperatura todo el volumen del acumulador.
En realidad, pienso que en este caso es más importante ahorrar en el consumo de agua que en el eléctrico; ya que si
a) colocamos un cubo para recojer el agua fia de la ducha antes de que salga caliente, la podemos usar para fregar el piso, regar, etc. (Y si los constructores aislaran las tuberías de agua caliente no saldría tanta agua fria al principio).
b) cerramos el grifo cuando nos enjabonamos
c) no estamos veinte minutos duchándonos, que con diez ya nos vale…
pues ahorramos agua (obvio) y ahorramos electricidad.
En los termos de gas no hay acumulador y calientan el agua a medida que pasa por el intercambiador del termo. De hecho, en la otra casa ni siquiera manteníamos la llama piloto encendida sino que cerrábamos el gas totalmente y lo ecendíamos cuando nos íbamos a duchar. No es corriente ver aquí calderas ni sistemas de agua caliente centralizados.
Vaya, perdón por la «chapa» que he metido.
Hola !!
ELtema del gas es posiblemente de los más hirientes que existen, sobretodo a la hora de pagar 😛
El caso es que, además de la temperatura exterior, también influye el tamaño y sobretodo la disposición de la casa, buardillas aisladas, escaleras que hacen de chimeneas, etc.
Tras el susto inicial (yo diría pánico) de la primera factura nos pusimos a hacer pruebas como las que tú has hecho y nosotros llegamos a la conclusión de que era preferible el término medio. Es decir, no tenerlo apagado por si la temperatura baja demasiado (ej: termostato a 18-19º) y así cuando salte el termostato hacia los 21º le cueste menos alcanzarlos.
Termostato digital y a ser posible bueno (nosotros notamos el cambio)
No te puedo dar datos tomados de forma científica, ya que nos centramos sólo en el aspecto ecnómico 😀
Para el calentador de agua, sabiendo el tiempo que tarda en calentarse y cuando se va a usar el agua caliente, se puede controlar con temporizadores (o encendiéndolo manualmente como haciamos en los campamentos)
Gracias por equivocarte 😀
un saludo
Tenemos nuevo subtítulo rotativo:
Aunque el de hoy me parece sublime: «A hombros de molinos». 😀
Sophie, lo de que los termos eléctricos no mantengan el calor porque no se encienden entre uso y uso, no me acaba de encajar.
Termostato tienen, evidentemente, porque saben cuando se alcanza la temperatura a la que deben parar (véase la figura http://bdd.unizar.es/pag3/PAG6-4/3.htm).
Además puedes hacer la prueba de cuando te vas de casa unos días, por muy bien aislado que esté el termo, si no se calentara poco a poco, cuando volvieras el agua estaría fría, y no lo está.
De todas formas, para calentar toda el agua, según la placa, tarda unas 3,5h. Habría que hacer lo mismo que Remo, sumar cuánto tiempo se encienden las reactancias hasta que sume 3,5h para saber el tiempo límite.
Saludosss
Bueno, solo una anotación. Para elevar la temperatura (lo mismo me da que sea una cazuela en el fuego o de tu casa) la evolución de la energía necesaria frente a temperatura sigue una gráfica exponencial, no sirven las reglas de tres lineales. Esa exponencial será tanto mas aplanada cuanto mas perfecto sea el intercambio de calor sin pérdidas (solo en un termo de laboratorio).
Si vas a tu casa de la sierra el fin de semana y está a 5 grados. Enciendes un radiador en la habitación donde vas a dormir. En 15 minutos la temperatura es de 10 grados, pero una vez alcanzados los 20 grados, se necesitarían 1 ó 2 horas para elevarla hasta 25 grados.
Oscar, tienes razón en lo del termostato. Pero es cierto lo que digo en mi caso; el termo no arranca si no se consume agua caliente. Se me ocurre dónde puede estar el problema, la cuestión es que, a no ser que estés en una zona especialmente fría (vease Roque de los Muchachos, Tejeda, Teide, etc.) aquí la temperatura exterior tampoco es tan baja (15º en Las Palmas de GC en invierno como mucho, ahora mismo 19º) y las pérdidas de calor a través del aislamiento no deben ser tantas como para que la resistencia se ponga en marcha y probablemente la resistencia no actúe hasta que la temperatura baja X grados de la elegida.
El método propuesto por Remo es completamente válido, pero, en las condiciones de las que parto en este caso, seguro que te pasarías todo el día en casa sin ver encenderse el piloto si no consumes agua caliente.
La página que pones me vale como esquema de un termo, hasta donde pone «elección del termo» 😉 pero no me vale del todo para Canarias, ya que aquí no hay tarifa nocturna y si pongo un termo de 100l. para dos personas lo puedo flipar con el consumo eléctrico (ni te digo si lo pongo de 150l.) Nosotros tenemos uno de 30l. y lo más habitual es tener uno de 50l.
no tiene nada que ver con esto… pero… estoy pensando en ir a ver a javier de prado este sábado… ¿me lo recomiendan? 😛
Estoy de acuerdo con lo que dice pipistrellum, el método que ha usado Remo no me parece del todo exacto, porque a pesar de estar 22 min encendida, la cantidad de gas que gastará será mucho mayor si tiene que calentar la casa que los 22 min de mantener. Creo que sería más exacto medir la cantidad de gas que se utiliza usando el contador de gas.
Lola: en el fórum tratamos estas cosas. Este otro es el hilo del concierto anterior.
Yo sí te lo recomiendo.
Como supongo que el termo sera eléctrico, compra un medidor de gasto. No voy a hacer publicidad de la cadena de supermercados alemana que los estaba vendiendo hace dos semanas por unos 10 Euros.
Hay calentadores eléctricos de dos tipos fundamentalmente; uno se comporta como acumulador, calentando todo el volumen de agua hasta que alcanza la temperatura que le marca el termostato p.e. 80ºC, tardando en el proceso desde 45 minutos a varias horas según modelo. El otro se comporta como un calentador de gas, tiene una resistencia alrededor de un serpentín y calienta el agua de forma instantánea según se va utilizando. Parece ser que Sophie se refiere a éste último.
Esto… si no recuerdo mal mis clases de termodinamica. En regimen estacionario la cantidad de energia generada es igual a la cantidad de energia liberada.
Siempre es mejor mantenerlo apagado.
Para visualizarlo imaginad que teneis un vaso a 35 grados en un ambiente de 25 tardará un tiempo t_1 en llegar a los 25. Pero si el vaso está a 90 grados para llegar a 80 tardará un tiempo t_2
Juer se ha cortado el comentario:
…un tiempo t_2
Disculpadme, me despiste y no vi que la página interpreta el símbolo menor que. :-/
…un tiempo t_2 menor que t_1 y la capacidad calorifica del agua se puede considerar constante así que la energía perdida es la misma porque la diferencia termica en los dos casos es de 10 grados. Pero la potencia de las perdidas es mayor cuando la temperatura es alta. La inercia térmica es indiferente porque te afecta en los dos sentidos: si tiene mayor inercia termica cuesta mucho calentarlo, pero tambien conserva más su calor.
Sophie, en realidad era solo por el esquema. En realidad ni siquiera he leido la página. 😉
Lo que dice Josema en el comentario 10 es cierto: depende mucho también de la disposición de la casa. Por si a alguien le sirve de algo, yo, basándome en la idea de mi mujer, coloqué una simple cortina en el hueco de la escalera, y después de un año, para que fuera factura de la misma fecha, he notado bastante el ahorro. No sé deciros ahora mismo cuanto, pero entre un 15 y un 20%. También hice pruebas de cómo se mantenía la casa más caliente y con menos gasto y terminé instalando un temporizador que pone la caldera en marcha a ciertas horas que es cuando estamos (bueno un poquito antes, que como bien dicen por ahí arriba es muy agradable llegar a casa y que esté calentita).
Para Pipistellum: te puedo adelantar desde aquí que no gasta más un coche por bajar con una marcha engranada, aparte de lo peligroso que es hacerlo en punto muerto.
jejeje cómo se te va Remo… xD
Y me refería a lo de la brigada anticursis 😛
Como siempre, un placer leerte. 😉
Sologus dijo:Para Pipistellum: te puedo adelantar desde aquí que no gasta más un coche por bajar con una marcha engranada, aparte de lo peligroso que es hacerlo en punto muerto.
Gracias, por contestar era un propuesta para un articulo :P. Los coches con inyeccion electronica desde hace muchos años cortan la inyeccion cuando no se pisa el acelerador, la velocidad es superior a lo 20km/h y el regimen del motor es superior a las 1500 rpm.
En un puerto que no tengas necesidad de acelerar, puede que no llegues a gastar nada bajando.
Pero en una cuesta menos pronunciada en la que la retencion del motor te hace ir a un velocidad inferior a la deseada, seria mas economico parar el motor o incluso dejar el motor al ralenti e ir en punto muerto. Ya que cogeria mas velocidad sin necesidad de pisar el acelerador.
Pero de todas formas sique estando el peligro del punto muerto.
saludos otra vez:
El tema de los calentadores lo dejo para que cada uno piense lo que quiera, pero la termondinámica no falla ;-P
Si el calentador de Sophie es un «termo» acumulador una de las cosas que puede pasar es que como están conectados directamente a la red de agua, en cuanto abres el grifo de agua caliente entra agua fría al deposito para remplazar la que ha salido y si el termostato esta cerca de la entrada de agua se conectará de inmediato la resistencia interna que calienta el agua.
Referente también a la relación volumen consumo de los «termo» acumuladores no tiene porque ser tan grande como dices (sophie) ya que entonces el termostato lo pones más bajo y envez de calentar el agua a 90ºC la calentarías a 50ºC y como ya se ha comentado antes las perdidas serian menores aún teniendo más superficie (bien aislado, claro) ya que la diferencia con la temperatura exterior seria menor y al ser una cosa exponencial la diferencia incluso podría ser de ahorro y no de más consumo.
Referente a lo de bajar en punto muerto solo decir que eso de que es peligroso solo es una leyenda urbana para los coches de hoy en día ya que si tu tienes una emergencia conduciendo en quinta o sexta velocidad en una autopista o carretera lo que harás es frenar rápidamente y controlar el volante con las dos manos y no ponerte a reducir marchas para retener el coche y esto lo digo recomendado por un antiguo piloto de rallies que hoy en día da cursos de conducción segura, deportiva, economica… el problema esta en bajar un puerto de montaña muy fuerte teniendo que frenar mucho, si los frenos no llegan a disipar tanta energía al sobrecalentarse por encima de la temperatura para la que fueron diseñados. Un motivo es porque el coeficiente de rozamiento de los «ferodos» cae en picado y el otro porque si en el circuito hidráulico empieza ha hervir el líquido de frenos al salir vapor del mismo, al frenar lo notaríamos esponjoso en el pedal y lo comprimiríamos sin que se hiciéramos la suficiente fuerza sobre las pastillas de freno y no frenaríamos lo deseado y al llegar a la curva cerrada mejor que te toque una en la cual la fuerza centrípeta te empuje hacia la pared y no hacia el barranco por si sales por la tangente ;-P
perdón por si me he enrollado mucho y por hablar de algo que no es de este articulo.
Sologus dijo:Lo que dice Josema en el comentario 10 es cierto: depende mucho también de la disposición de la casa. Por si a alguien le sirve de algo, yo, basándome en la idea de mi mujer, coloqué una simple cortina en el hueco de la escalera, y después de un año, para que fuera factura de la misma fecha, he notado bastante el ahorro. No sé deciros ahora mismo cuanto, pero entre un 15 y un 20%.
Con que años comparastes? Porque si comparaste el invierno anterior con este Pseudoinvierno. No va a ser muy fiable :P.
Tranquilo Gerard por el rollo, ha sido interesante 🙂
Realmente en un cuesta poco pronunciada lo frenos no sufren, ya que no se utilizan casi como tu dices 🙂
Y ahora me has dejado con la duda, pero podria ser verdad que no es peligroso.
Por otra parte si se para el motor la asistencia de la direccion y del freno desaparecen. Al ralenti, no se la asistencia se modifica respecto a un regimen «de crucero», pero yo si he notado en mi coche que si frenas varias veces al ralenti el freno se endurece.
El servofreno se ayuda de la succion que se produce en el colector de admision y el motor gira poco, succiona poco o se le acaba el efecto de succion al pisar el freno varias veces.
En los diesel utilizan un deposito de aire comprimido. Puede que al ralenti tambien pierda capacidad de frenado si se hace muy seguido.
Pero sera cuestion de probarlo muy alerta 🙂
De todos modos estaria bien que los fabricante, pusiesen sistemas para poder bajar cuestas, no solo las de tipo puerto, sin consumir combustible si no es necesario. Y otras funciones sencillas para ahorrar como parar el ralenti.
Hey… yo también vivo en Canarias ;). Efectivamente, exceptuando casos concretos (ej, ande trabajo), aquí eso de la calefacción es cosa rara de ver. Todo lo más buen aislamiento y acristalamiento doble en según lugares.
Por cierto Sophie, los calentadores de agua a gas han evolucionado con el tiempo :D. Al mudarme de piso me he encontrado conque el nuevo tiene instalación de gas (cocina y calentador). Tuvieron que cambiarme el calentador porque el antiguo estaba bastante cascado y el nuevo no hace falta «encenderlo». Lleva un cajetín con par de pilas cilíndricas grandes de toda la vida (que me vienen durando ya 8 meses sin cambiar), de manera que cuando necesitas agua caliente, se abre el flujo de gas, chispazo ¡y listo! Nada de tener que estar encendiendo la llama con antelación según el consumo previsto (y dejándotela encendida por olvido) 😀
Heimy Tuvieron que cambiarme el calentador porque el antiguo estaba bastante cascado y el nuevo no hace falta “encenderlo”. Lleva un cajetín con par de pilas cilíndricas grandes de toda la vida (que me vienen durando ya 8 meses sin cambiar), de manera que cuando necesitas agua caliente, se abre el flujo de gas, chispazo ¡y listo! Nada de tener que estar encendiendo la llama con antelación según el consumo previsto (y dejándotela encendida por olvido) 😀
Hay alguno que no necesitan ni pilas. Con la propia corriente del agua, genera electricidad para la chispa.
Hola,
yo estoy seguro que simpre gastas más si quieres mantener la temperatura, que si en cambio dejas enfriar i calientas después.
El tema es que tienes que reponer las pérdidas de calor que tienes. Y esas pérdidas son mayores cuanto mayor sea el salto térmico del interior al exterior. Si dejas enfriar, pierdes menos energía y después tienes que reponer menos joules que los que huvieras tenido que meter contínuamente para mantener el agua, o ala casa, o lo que sea caliente.
se puede demostrar matemáticamente de forma relativamente fácil.
Si alguien no está de acuerdo que lo diga. Interesante discusión!!
Un saludo a todos!!
Hace ya un poco que os sigo. Felicidades por la página! Pero me parece que esta vez Remo se ha equivocado, para ahorrar se debe apagar siempre (calefacción o termo da igual).
La ecuación del calor nos dice que la potencia calorífica que se transmite entre dos cuerpos (o cuerpo y fluido) es:
q= kA(T2-T1) donde k es la constante de conductividad térmica entre los dos puntos A el área de contacto entre los dos cuerpos T2 y T1 temperatura cuerpo “caliente” i temperatura cuerpo “frío” respectivamente.
A nosotros nos interesa saber la energía que vamos a “perder” (que es la que gastamos) es decir E=q*t (t=tiempo fuera de casa o sin usar el termo). Podemos ver que si dejamos encendido T2 se mantiene constante pero si apagamos va disminuyendo poco a poco hasta llegar a T1 por lo tanto gastamos menos.
Ya me lo dice mi abuela: Después de ducharte apaga el termo!
Espero que se entienda mi explicación.
Yo creo que no hay dudas en cuanto a que las pérdidas de calor serán menores si se apaga el termo o la calefacción, porque el salto térmico es menor. Lo que ocurre es que si el aislamiento es bueno habrá un tiempo en que esa diferencia es inapreciable y supone una ventaja en confort. La otra variable que hay que tener en cuenta es el rendimiento de la caldera. Si el rendimiento es mayor trabajando a la potencia máxima, no cambia nada, pero si el rendimiento es mayor al 50% de potencia habrá un intervalo de tiempo para el que resultará favorable mantenerla encendida. Como ya se ha dicho, el método es válido pero midiendo consumos de gas o electricidad, porque así se consideran conjuntamente las dos variables (pérdidas+rendimiento).
Siento contradeciros. Parece logico que si apagamos el termo y solo lo encendemos cuando sea necesario, ahorraremos. Pero no es así. Despues de bastante tiempo trabajando en una compañia electrica, se que en la practica es mas barato tener un bajo consumo constante. Hice la prueba en mi casa con la calefacción electrica y en dos meses gasté un 50% menos solo con dejar las estufas siempre encendidas ( reguladas con su termostato, por supuesto).
Los coches con inyeccion electronica desde hace muchos años cortan la inyeccion cuando no se pisa el acelerador, la velocidad es superior a lo 20km/h y el regimen del motor es superior a las 1500 rpm.
Disculpa si discrepo.
Si estoy bajando una cuesta, (velocidad superior a 20 km/h), y resulta que voy con una marcha puesta para que el motor me retenga el vehiculo, (no piso el acelerador) y no usar tanto los frenos, (regimen superior a las 1500 rpm), y resulta que me corta la inyección, (en condiciones normales), te aseguro que me voy al concesionario y lo que corto yo son cabezas.
No me gustaria que en esas circunstancias, el sistema de inyección me dejara «a dos velas»….
Las unicas veces que el sistema me ha cortado la inyección, ha sido por superar la zona amarilla del cuentarevoluciones, (sería sobre las 6.500 rpm), y el coche se me murió momentaneamente debido al corte de inyección.
Creo que si no es por «pasarte» de vueltas la inyección no se corta.
Aunque si quieres que te diga la verdad ya me lo creo todo desde el momento que una vez al apretar el freno con el pie izquierdo y con el derecho en el acelerador, se me corto la inyección. Al repetirlo varias veces siempre se me moría el coche. Creía que el coche no iba bien hasta que en el Concesionario me dijeron que no, que estaba bien asi. Que lo hacían por seguridad.
Cosas de la técnica….
Puedes probar a ir cuesta abajo y quitar el contacto, a ver si notas diferencia cuando esta puesto y cuando no.
Yo en mi ZX 1.6i monopunto de mas de 10 años, no noto el cambio. Unicamente, que es habitual que en esas condiciones se me encienda el testigo de la inyeccion. Y desaparece en cuanto piso un pelin el acelerador. Segun el manual puede encender al arrancar y desaparece en cuanto se pisa un poco. Tambien pasa con el testigo del carga de bateria.
No es nada anormal.
aqui tienes una explicacion empirica mas contundente 🙂
Cofitu, no das ningún argumento. Cualquiera puede decir yo trabajo allí y tal y cual. Dame algun argumento por el cual gaste más una estufa al estar encendida a bajo consumo (con termostato) que apagando y encendiendo al cabo de unas horas.
Japbcn: porque dices que el coche te deja a dos velas si corta la inyección? Hay algun problema en que corte la inyeccion en la situcacion que dices de bajada con una marcha puesta para retener?
Salutacions!
Mi coche tiene un marcador digital de consumo instantáneo, y he comprobado que bajando una cuesta no demasiado pronunciada (manteniendo una velocidad relativamente constante) el consumo es mucho menor si la bajo en punto muerto con el motor al ralentí que si voy en quinta acelerando lo bastante para mantener constante la velocidad.
En el caso de cuestas muy pronunciadas se hace necesario meter una marcha para usar el freno motor, siendo el consumo instantáneo de 0.0. En cambio en este caso, bajando el punto muerto el consumo sería mayor y aumentaría la velocidad.
Conclusión: Depende de la inclinación de la cuesta y de factores como el rozamiento de los ejes o de las ruedas y la masa.
Hola a Todos !
aconsejarian este metodo de medir los consumos para aparatos como la Nevera o los abanicos electricos ???
el tema del gas al igual que la energia electrica son realmente espinosos y me gustaria saber como puedo hacer los cálculos para ahorrar energia con los aparatos que uso en el hogar. A diferencia de las islas canarias, aqui en mi pais, no se usa calefaccion, pero sí el frío !!
Siempre se ha oído que ahorras manteniendo 24 horas la caldera a muy baja temperatura que encendiendola 8 horas diarias a temperatura normal (o alta).
Se trata por lo visto de la inercia térmica…
El tema del coche.
Efectivamente todos los coches de inyeccion dejan de inyectar combustible en cuanto superan las 1500 revoluciones (aproximadamente) y no pisas el acelerador. Cortar la inyeccion no significa que se pare el motor, (de hecho va al menos a 1500 revoluciones) sino que no se le envia combustible alguno.
De esta manera si bajamos una cuesta SIN ACELERAR el consumo será de cero; como si estuvieramos parados.
Si en cambio ponemos punto muerto el coche nos consumira medio litro por hora (aproximadamente). Esta energia se gasta en mantener el motor en funcionamiento.
Por tanto, para bajar una cuesta lo ideal es no pisar el acelerador, poniendo la marcha mas larga posible y realizando pequeñas correcciones de velocidad con el freno. Si tenemos que usar el freno muy a menudo deberemos cambiar a una marcha mas corta.
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Respecto al termo.
Afrontemos la explicacion desde el punto de vista teorico.
En primer lugar supondremos que se trata de calentar el contenido de un recipiente (el agua del termo) mediante efecto joule. La eficiencia por tanto es del 100%. Toda la energia consumida se transforma en calor que sube la temperatura del agua.
Por tanto, en principio, da lo mismo calentarla cada poco tiempo (termo enchufado), que calentarlo de golpe (enchufando el termo cuando lo vamos a usar). Estareis de acuerdo conmigo que el gasto es exactamente el mismo.
Pero hemos de tener en cuenta las perdidas. Supondremodremos ue tratamos con un recipiente (el termo) que contiene algo (el agua) a temperatura superior al aire del exterior.
Entonce, y si la termodinamica no falla, el agua se ira enfriando a base de ceder calor al exterior. La cesion del calor depende:
– De la conductividad (el aislamiento del termo) que no varia en ninguno de los dos casos.
– Del tiempo. Que tampoco varia en ninguno de los dos casos.
– De la diferencia de temperatura. A mayor diferencia de temperatura, mas perdida de calor.
Y en este caso si lo dejamos desenchufado la diferencia de temperatura sera cada vez menor, con lo que la perdida de calor sera cada vez menor. Pero si lo enchufamos la diferencia de temperatura sera la maxima y por tanto la perdida de calor sera la maxima.
Por tanto, impepinablemente, el termo consumira menos si lo desenchufamos cuando lo lo necesitamos. Si el aislamiento del termo es muy bueno es probable que la diferencia sea inapreciable.
En cualquier caso recomiendo un calentador de gas, pues es una energia mucho mas economica que la electricidad. Si se pudiera poner una placa solar termica entonces el ahorro ya seria total.
Ahora veamos la calefacción.
En principio tenemos el mismo caso que el termo. Un recipiente (la casa) que contiene algo (aire, muebles, paredes) a una temperatura superior (18 ºC) que el exterior (11ºC)
Por tanto las conclusiones son basicamente las mismas que en el termo. Si desconectamos la calefaccion TOTALMENTE cuando no la necesitamos, consumiremos menos energia.
¿Que puede fallar?
Es posible que la eficiencia de una caldera sea superior funcionando intermitentemente que de forma continua (lo dudo). Mas probablemente Nemo llegue a otra conclusion cuando mida el consumo en lugar del tiempo.
Como norma general podemos decir que ahorraremos si:
– Apagamos la caldera cuando no estamos en casa.
– La apagamos por la noche. Comprate un Nordico para la cama.
– Mejoramos el aislamiento. Bajando persianas y corriendo cortinas por la noche.
– Ponemos un termostato por cada radiador. Solo el del salon y cocina deberian estar a una temperatura elevada. Dormitorios y baños pueden estar mucho mas bajos.
– Desconectamos los radiadores de las habitaciones que no usamos. Logicamente la puerta de esas habitaciones ha de estar cerrada.
Finalmente, y como consejo para Nemo que vive en Cadiz. Si la temperatura exterior no baja de lo 4ºC el sistema mas economico es un aire acondicionado con bomba de calor. Su rendimiento es de un 300% (roba calor al exterior) con lo que consumirias la tercera parte.
Desgraciadamente si la temperatura exterior es inferior a 4ºC se escarcha la parte exterior y el aire deja de funcionar correctamente.
¿¿300%?? ¿Cómo puede ser eso?